泰族男子的传统民族服装叫“绊尾幔”纱笼和“帕农”纱笼，泰国传统服饰女筒裙是泰国女子下装。
男装是立领马褂加裤子或者方裙。男装马褂被叫做suea phra ratchathen，正装穿长袖，日常装束穿短袖。
女装是上衣下方裙，方裙被称为"服新(pha sin)"，是由一块长方形的丝绸把腰间紧紧的裹起来做成的裙子，用绳子调整松紧，再把腰绳藏在回到部分。服新可以从左向右裹也可以从右往左。上衣可以有夹克和衬衫搭配。正式的装束还要披一条斜穿上身的带子。
拓展资料：
泰国女性都是下身穿方面裹裙，上衣有几种不同的搭配。正式服装一共有5种。第一种就是跟男装上衣一样的马褂搭配，叫做巴罗皮曼(Barumpimarn/Boromphiman)，圆立领，长方裙，前面或者后面扣扣子。
还有一种比较像巴罗皮曼的泰国晚礼裙，叫做丝娃来(Siwalai)，与巴罗皮曼唯一的区别就是披肩带，一般出席皇家典礼或者正式场合才穿。泰民族服恰可莉最正式和传统的泰民族服恰可拉发特泰国丝娃来晚礼服泰民族服结婚用丝娃来还有一种丝娃来是裙子中间打褶子的。
与恰可拉发特相似的礼服还有恰可莉(Chakkri/jakgree)，裙子也是服新裙。还有一种晚礼服叫做杜斯特裙(Dusit)，是大圆领无袖低胸套裙，也可以做成连衣裙。
京剧服装发展成现在的模式是经过长期的创造、改进和优选而形成的。
在人物造型上，因为表演者和观众有较远的距离，所以它在产生之初就确定了艺术夸张的原则。在京戏中，为使观众看清眉眼,化妆就注重粉墨，浓眉重目，深描眼帘,进而勾画、创造出脸谱。京剧服装也和化妆一样大胆夸张，常常运用各种色彩来表现人物性格，给人以艺术的感染力。例如运用工艺美术的绘画原则，令花卉、饰物.变形，把自然美融入进服装中，使得京剧服装为人物造型服务，更适合表现剧中人物个性及美的特点。
京剧中的象征意义也由此产生，因为那时的观众审美水平和文化素养不同，京剧中的象征意义可以使他，们更轻易的了解剧情，分辨角色的性格特征。所谓红忠白奸，黑为刚强粗犷，黄为智谋聪慧，蓝为猛，绿为怪，金粉表现神仙....这些都是京剧象征意义的一-部分。但追本溯源，这些象征意义其实全部源自人民生活，经过艺术提炼，才成为观众所熟悉的京剧服装。
明朝妇女服饰 明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。
命妇朝见皇后，礼见舅姑，丈夫及祭祀时的礼服，由凤冠，霞帔，大袖衫及褙子组成。
凤冠，霞帔 凤冠是一种以金丝网为胎，上缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏的礼冠，明制，皇后礼服的冠饰有九龙四凤。明神宗定陵出土了四顶凤冠，龙凤数目各不相同。其中一顶为六龙三凤，龙在顶两端，口衔长串珠滴，似有戏凤之意。正面有三只展翅凤凰。冠后下方有左右各三扇博鬓，展开后如同五彩缤纷的凤尾。皇妃、公主、太子妃的凤冠九翚四风。翚是有五彩的雉。一品至七品命妇的凤冠没有凤，绣有不同数量的雉。
霞帔是一种帔子，亦称“霞披”、“披帛”，其形像两条彩练，绕过头颈，披挂在胸前，下坠一颗金玉坠子。以其艳丽如彩霞，故名。披帛以一幅丝帛绕过肩背，交于胸前。《事林广记服饰类》载：“晋永嘉中，制绛晕帔子，令王妃以下通服之。”宋代定为命妇冠服，非恩赐不得服。明代始为命妇品级的服饰，自公侯一品至九品命妇，皆服用不同绣纹的霞帔。
背子 亦作褙子。背子样式继承宋代，到明代流行更广，基本样式同宋代，一般有合领和对襟两种。贵族，庶民皆服用之。功用更为广泛，一般分为两式：凡对襟.大袖，通常为贵妇礼服；凡对襟.小袖，通常为普通妇女的便服。背子上的品级纹样，与霞帔基本相同，唯八九品背子，用摘枝团花，不用缠枝花纹。
川久保玲（休闲，正装，潮装），evisu（潮装），APE（潮装），Y3（这个算混血,运动休闲），高田贤三（正装，休闲），菊池武夫（正装，休闲）。。。。
这些基本属于各自领域内的世界顶级服装品牌。
汉服，旗袍，唐装这些古代的服饰至今还延续着
男生韩系服饰和日系服饰的区别是日系服饰更加有质感。更加简单，大气，在颜色上相对正色
韩系服饰相对而言比较花哨一点，更加能体现男士的肌肉和体格
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