云南是中国的一个省份，这里有着丰富多样的服饰文化。下面是一则关于云南服饰的故事：很久很久以前，云南的山里住着一个聪明勤劳的姑娘。由于生活在山区，她早年就学会了采集山里的植物来制作衣物。姑娘喜欢用云南特有的植物进行染色，并通过精心的织布技艺将布料变成美丽的服饰。她用蚕丝制作出细腻光滑的衣物，并利用云南的天然染料，如茜草、蓝墨等，将衣物染成各种鲜艳的颜色。云南的气候四季如春，使得这个山区姑娘能够创造出多样的服饰。她根据季节的变化来设计衣物，春天的衣服轻盈柔软，夏天的衣服透气凉爽，秋天的衣服温暖舒适，冬天的衣服则厚实保暖。姑娘的技艺渐渐闻名，人们听说她做的衣物柔软舒适、色彩艳丽，纷纷前来购买。在云南的山区，姑娘的服饰成为了每个人的心愿。姑娘看到越来越多的人喜欢她的服饰，便开始教会村里的年轻女孩这项技艺。她告诉她们，云南的植物世界是无穷无尽的宝藏，只要用心去发现，就能制作出最美的服饰。云南服饰因其独特的文化内涵和精湛的工艺而闻名于世。从此以后，云南的服饰成为了云南人自豪的象征，也成为了吸引众多游客前来探访、欣赏和购买的艺术品。
元代服饰
元代是我国历史上的民族大融合时期，这一时代特点在服饰上也得到了充分的体现。元太祖成吉思汗自1206年起兵建都后，长期的战乱生活使得国家的经济长期处于衰败状态，纺织业及手工业遭受了巨大的破坏，因此元朝的宫中服制延用宋朝服饰很长时间，直到1321年元英宗时，元朝才参照古制，正式制定出元朝服饰：天子与百官要穿上衣连下裳的上紧下短之服，而且人们还要在腰间加上襞积，肩背上挂大珠，即“质孙服”制，汉人则称为“一色衣”。元朝的这种服制特点充分体现了融汉族与蒙古族特点于一体的服制文化。
在元朝时， “质孙服”的用途十分广泛，大臣可以在内宫的大宴上穿着，乐工及卫士同样也可服用。这种服式主要通过质地的粗细体现出上下级的区别，通常天子的服饰包括十五个等级，每级所用原料及选色全部统一，衣服与帽子也要保持一致。如果是穿金锦剪茸，就一定要戴金锦暖帽；若穿白色粉皮的衣服，就要戴白金答子暖帽。此外，天子的夏服也分为十五个等级，同冬装相似。百官的冬服一般有九个等级，而其夏季服饰有十四个等级，同样都是以质地与色泽加以区分。
元代的女服主要有贵族与平民两种样式。其中贵族多是蒙古人，因此多穿皮衣皮帽等具有民族特色的服装，其中以貂鼠和羊皮为原料制成的服装最为流行，式样多是宽大的袍式、袖身宽肥、袖口窄小，因衣长曳地，所以贵夫人在外出行乐时，其后的衣服还要由女奴牵拉。这种袍式在肩部一般会做有一个云肩，即所谓的“金绣云肩翠玉缨”，整体看来十分华美。当时作为礼服的袍十分讲究面料的质地，多采用大红色的织金、蒙茸、锦及较长的毡类织物。当时最为盛行的服饰色彩有红、玫红、绿、黄、褐、金、紫等。元代的平民妇女多穿汉族的襦裙，衣服多是半臂样式。此外，唐代的窄袖衫及帽式也多有保存。
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上海近代生活服饰，由于特定的时代及地域，形成了独特的风格，在中国服饰发展史上占有重要的地位。开埠百余年，上海由一个海隅城镇发展成繁华开放的国际大都市。其间，有腥风血雨的民族抗争，也有润物无声的文明进化。由于其特殊的地理位置、经济地位和社会环境，上海吸引了国内外各方人士，形成兼收并蓄的海派文化，而服饰作为其中一个重要的组成部分，更是五彩斑斓，美不胜收。
清代中期，中国南方的消费中心在苏州、杭州及广州等处，上海尚未脱颖而出。自1860年清政府在上海派驻"南洋通商大臣"起，上海很快取代广州成为中国最大的对外商业中心。其后，随着西方文化和外国资本的蜂拥而入，随着民族工商业的形成壮大和市政交通的迅速发展，上海成了百年间中国近代化程度最高的城市及全国经济、贸易、金融中心。至同治光绪年间，上海服饰已形成奢华、繁杂、精致的特点，并成为国内公认的流行服饰的中心，其声势远远领先于全国各地并左右中国服饰时尚的变化。
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元代入主中原后，官服中的公服形制承袭汉制，按色彩、纹饰等的不同划分官阶品级。
时间来到明代，这个由朱元璋建立的中国封建历史时期最后一个汉民族大一统王朝。明代被称为中国的文艺复兴时期，因蒙元时汉文化一定程度的衰落，恢复汉制是亟待朱元璋解决的一大问题。
本着“上采秦汉，下取唐宋”的政策，明代在服饰层面也要“返祖”汉制，但对于前朝功能性比较强的“异服”，其亦不可抗地继承下来。
如蒙人便于骑射的辫线袄演变为明人的贴里和曳撒；蒙人服用广泛的搭护被明人纳入官服体系中；蒙人作为贵族标识的胸背也被明人赋予“治国安邦”的新内涵，成为划分官阶等级的依据……
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