清代凡后妃命妇，都以凤冠、霞帔作为礼服。霞帔是宋代以来妇女的命服，随品级的高低而不同。《格致镜原》引《名义考》中称：“今命妇衣外以织文一幅，前后如其衣长，中分而前两开之，在肩背之间，谓之霞帔。”
明代霞帔就是这种形式。清代命妇礼服，承袭明朝制度，以凤冠、霞帔为之。
从80年代后期到90年代，萝卜裤、喇叭裤、踩脚裤在女性中盛行起来，男士的服饰也开始从西装向休闲转变。女士们喜欢用各式纱巾搭配服装，丝巾扣、领带扣、胸花、项链、手饰都跟着服装盛兴起来，服装色彩也开始趋向个性化，不再追求统一。
进入21世纪服装的演变已达到完全个性化，正统、休闲、名牌、DIY，流行风格也向多面化发展。人们想穿什么就穿什么，再也没有人去指手画脚、说三道四。
中国近代服饰发展过程跟中国经济发展密不可分，由于解放初期国家千疮百孔，一切都是在起步阶段，服装文化主要受到苏联影响，60-70年代中国服饰基本以军绿服饰为主流，90年代后，中国经济开始腾飞，中国的服饰也涌现出许多名牌服饰企业。
满族的旗装外轮廓呈长方形，马鞍形领，掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖2~3幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。
清朝格格服饰的种类：
分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定:皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬(一种图案)；龙褂色为石青有绣文；龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂,顶用红宝石。
皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文；皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级,补子的形制为方，清末品官的命妇有用圆形补底。一品文官绣鹤；二品绣锦鸡；三品绣孔雀；四品绣雁；五品绣白鹇；六品绣鹭鸶。
七品绣鸡；八品绣鹌鹑。九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟；二品绣狮子；三品绣豹；四品绣虎；五品绣熊；六、七品绣彪；八品绣犀牛；九品绣海马。无品级的夫人用天青色大褂。不用补子，红裙，衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。
清代命妇的凤冠(又名"珠冠"，因冠上以珠为主要装饰),霞帔、蟒袄没有规定。总之,清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。
清朝官服图案的正式称呼叫补，它的作用是区分官员级别，以及是文官还是武官，文官的补子图案为飞禽，武官的补子图案为走兽，由于清朝奉行的是以文制武原则，所以基本上同个级别的官员，飞禽补子的地位要高于走兽，比如同为封疆大吏的总督和提督，前者官阶为正二品，后者官阶为从一品，但提督要完全受总督节制。
除了飞禽走兽的补子外，清朝官服中还有一种特殊的补子图案，那就是龙和蟒。清朝官服上级别最高的是亲王补服，图案为身前身后五爪正龙各一团，两肩五爪行龙各一团，其次是郡王补服，图案为身前身后以及两肩五爪行龙各一团，排在第三的是贝勒补服，图案为身前身后四爪正蟒各一团，排在第四的是贝子补服，图案为身前身后四爪行蟒各一团；排在第五的是镇国公、辅国公，图案为身前身后四爪正蟒各一方。上述都是清朝宗室爵位，也就是我们通常所说的皇亲国戚。
除了宗室爵位外，清朝官员能得到的最高级别依次是公爵、侯爵、伯爵，这三者都属于超品，比一品官级别更高，补服图案为身前身后绣九蟒，排在其后的是子爵，补服图案为身前身后绣麒麟，同一品武官，再后是男爵，补服图案为身前身后绣狮子，同二品武官。
清朝时，皇族女子其实有非常严格的等级划分。都是按照血缘关系的亲疏远近，进行区别。依据不同的级别，她们可以以此享受不同的待遇。
所以，把“格格”统称为皇族女子，其实是不大准确的。这个称呼在清朝的时候，其实是代表“小姐”的含义，表示尊称。皇族女子中，确实有“格格”的称呼。
只是，在一些非正式称呼中，亲王的低级妾室，也会被称为“格格”。而按照清朝规例下的称呼，皇族女子会按照爵位，划分不同级别，分别是固伦公主、和硕公主、郡主、县主、郡君、县君、乡君和六品格格八个等级。
大喜之日结婚前夕祭拜:男方在婚礼前一天要祭拜天地祖先，告知有婚事要举行。
清朝做为历史上中国最后一个封建王朝，很大程度上被中原地区汉文化所影响，同时也将森严的等级制度和封建礼教相互融合，在思想封建和保守观念影响下，女子是不穿内裤的，只有在女子出嫁之时，会穿一个叫“开裆裤”的物品，作用是新婚之夜，方便男子行事，又避免了女子在宽衣解带过程中的扭捏和羞耻，保证对封建礼教尊重，还能顺利完成传宗接代的必要过程。感叹古人所谓“智慧”的同时，也叹息在荒唐的婚姻制度下，竟然衍生出“开裆裤”这样荒唐的物品！
清朝服饰分为朝服、吉服、常服、行服。
清明的服饰大多是短款的汉服，清明的思想就是闭关锁国。